Узбекский сувенир. Фотоистория

Фотокорреспондент Ольга Ярославская привезла для наших читателей очередной сувенир из Узбекистана.

В этом году мы с подругой решили посетить Ташкент и Самарканд.



Из Алматы до границы Узбекистана добирались на комфортабельном автобусе. Путь занял 12 часов. Выехали вечером и рано утром были у пограничного поста в Черняевке.



Нам порекомендовали поменять тенге и рубли на сумы до пересечения границы по курсу 1 тенге = 18 сум, 1 рубль = 19 сум. Больше всего ценится доллар. За один «зелёный» давали 6 500 сум. В Узбекистане аналогичный курс только на черном рынке. А официальный в два раза меньше «черного», поэтому в банки никто не обращается. Частных обменных пунктов нет.














Мемориальный комплекс «Мужество». На нём высечены дата и время, разделившие жизнь города на «до» и «после» - «26 апреля 1966 года, 05:23». Монумент установлен там, где находился эпицентр девятибалльного землетрясения, практически уничтожившего центральную часть Ташкента.



Дина Рубина писала: «Говорили, что не такие уж тотальные были разрушения, чтобы с лица земли весь город снести, но, видно, где-то там, «наверху», решили сделать из землетрясения образцово-показательное мероприятие, апофеоз дружбы народов».
Город восстановили всей страной за три с половиной года. Именно тогда он обрёл свой современный облик – длинные улицы, широкие проспекты. Слишком высокие здания в Ташкенте не строят до сих пор – небольшие землетрясения случаются здесь постоянно, так что небоскрёбов совсем немного, в основном, это банки, отели и бизнес-центры.


















Возле телевышки находится центр плова. Во дворе установлены огромные казаны, в которых шеф-повара с подмастерьями готовят плов. Заказ принимают быстро, просят пройти в обеденный зал, где прохладно и много места. В Ташкенте время плова - с 10:00 до 14:00. Как сказали местные жители, после двух часов дня есть плов не принято. Мы его попробовали. На мой вкус он оказался так себе.



Мечеть Тилля-шейха перестала быть главной мечетью Узбекистана, но по-прежнему является одной из самых крупных действующих. Она построена в 1856-1857 годах. Огромные минареты когда-то выступали в роли своеобразных маяков для купеческих караванов. По преданию, в этой мечети хранится волос пророка Мухаммада.



Медресе Барак-хана находится в старой части города. Его строительство завершили в 1532 г. Комплекс дошел до наших дней с большими утратами и переделками.






В Самарканд мы ехали на скоростном поезде «АФРОСИАБ» всего два часа. Поселились в самом центре города, в гостином доме, оформленном в национальном колорите.



Один из древнейших существующих городов мира поразил нас изобилием архитектурных достопримечательностей! Его история исчисляется тысячелетиями. Кого только город не видел на своих улицах и площадях. Войска Александра Македонского, орды Чингисхана. Город оказывал сопротивление нашествию арабов, которые принесли новую религию — Ислам. Когда к власти пришёл Тимур, он создал независимое централизованное государство из 27 стран, а Самарканд стал столицей империи.



Площадь Регистан - архитектурный ансамбль, построенный в 15-17 веках. Тут располагались три медресе. В 2001 году с другими историческими зданиями Самарканда комплекс включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Во времена Амира Тимура Регистан был главной рыночной площадью и общественным центром Самарканда. Здесь располагались торговые лавки, караван-сараи и крытые торговые галереи. Во время правления внука Тимура Улугбека началось строительство крупнейшего и очень престижного в Средней Азии исламского университета.



Гур-Эмир - усыпальница Тимуридов. Мавзолей начали строить в 1403 году по повелению Тамерлана. Постройка связана с внезапной кончиной во время военного похода 27-летнего любимого внука Амира Тимура и наследника престола. Через два года, во время похода на Китай, в Отраре умирает от воспаления легких сам Тимур. Похоронили его рядом со внуком в Гур-Эмире. Строительство мавзолея продолжалось, и он стал семейным склепом. Тут покоятся сыновья и внуки Тамерлана, в том числе великий астроном Улугбек.



На могиле Тимура установлена надгробная плита из тёмно-зелёного нефрита (на фотографии она в центре). На надгробии высечена надпись-предупреждение: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет».
С этим надгробным камнем связано несколько преданий. В 1740 году нефритовую плиту вывез иранский завоеватель и установил в качестве ступени перед своим троном. Он считал, что это сделает его ещё более могущественным, и он превзойдёт самого Тамерлана. Но вскоре иранского правителя и его близких начали преследовать несчастья. И только после долгих уговоров близких Надир-шах приказал вернуть камень на место.
В июне 1941 года правительство Узбекистана решило вскрыть гробницы для проведения экспертизы и изучения тел захороненных. Ранним утром 19 июня 1941 года археологами была вскрыта гробница Тамерлана, а через два дня началась Великая Отечественная война.



В Самарканде мы с подругой побывали на частной ковровой фабрике, владеет которой семья из Афганистана. В цехах 400 девушек вручную ткут шелковые и шерстяные ковры. В шелковом ковре на одном квадратном сантиметре делают от 100 до 125 узелков. В шерстяном — 40-45 узелков. Нитки для ковров изготавливают тут же. Для их окрашивания используют только натуральные красители — кожуру грецкого ореха, гранатовую корку. Единственный привозной краситель - индиго.
В зависимости от размера над ковром работают от одной до четырёх мастериц. Труд долгий и очень кропотливый, продолжается от шести месяцев до полутора лет. Для того, чтобы ковер вышел красивым и качественным, девушки не должны ссориться. Как сказала одна из мастериц: «Настроение всегда должно быть хорошим, иначе ничего не получится».



Вот такой шёлковый ковер размером 90х150 см стоит 3 тысячи долларов. Большие ковры стоят от 5 до 10 тысяч «зелёными». Расплатиться можно и рублями по курсу на день покупки. Узбекские деньги к оплате не принимают.



От обсерватории, сооруженной Улугбеком, остался только фундамент. Здесь в середине 15 века был составлен знаменитый каталог звёздного неба, в котором были описаны 1 018 звёзд, расположенных по созвездиям.



Само здание обсерватории являлось гигантским астрономическим прибором. Учёный наблюдал за звёздами, исследовал планеты солнечной системы и 64 спутника. После смерти Улукбека обсерваторию прикрыли.



По дороге на родину Тамерлана, в город Шахрисабз, встретили вот такую наездницу на ослике. Проехать мимо и не пообщаться я просто не смогла. Местная жительница оказалась очень доброжелательной, а ослик добрым и послушным.







На рубеже 14-15 веков Тимур решил украсить свой родной город грандиозным дворцом Ак-Сарай. Строительством руководил сам Тамерлан. Он созвал самых лучших зодчих со всех уголков своей империи. Сюда же согнали 50 000 рабов.











На окраине Самарканда есть посёлок, в котором проживают только люли. Самаркандцы их очень не любят за низкий уровень развития, тунеядство и попрошайничество.



Посетили мы частную фабрику по производству шёлковой бумаги. Ее делают вручную по старинным рецептам из коры тутового дерева.
Самарканд с 9 века славился своей бумагой, секрет изготовления которой выдали пленные китайцы. С той поры ее производство стало чуть ли не основным ремеслом горожан. Процесс этот трудоёмкий, поэтому бумага была дорогой.
После революции фабрику закрыли. 16 лет назад при поддержке ЮНЕСКО возродили древнее ремесло.
Бумага отличается от обычной желтоватым оттенком и долговечностью. Может хранится тысячи лет.



Сегодня на этой бумаге рисуют миниатюры, с ее помощью реставрируют старинные книги, из нее делают сувениры и даже одежду, которая выдерживает от 5 до 10 ручных стирок.



Некрополь Шахи Зинда включает в себя культовые здания и мавзолеи 11-14 веков. Местные жители называют его улица-кладбище. В величественных мавзолеях похоронены представители высшей знати и уважаемые люди средневекового Самарканда. Попадая сюда, поражаешься искусству древних мастеров. Мавзолеи облицованы керамикой с потрясающим орнаментом. Всё выполнено с большим изяществом.



После развала СССР в Самарканде закрылись почти все предприятия, многие остались без работы. Люди среднего и старшего поколения с ностальгией вспоминают былые времена. Сейчас найти работу в родном городе очень сложно, поэтому многие ездят на заработки в страны СНГ. В основном, предпочитают Москву, Питер и города Казахстана. Работают строителями и водителями. Эти мужчины уже 15 лет по полгода, а то и по году водят маршрутки в Санкт-Петербурге. Многие сетуют, что и женщины вынуждены выезжать на заработки. Из-за этого увеличилось число разводов, которых практически не было в советские времена.



А у этого пацана свой бизнес. От глыбы льда скребком он откалывает кусочки замороженной воды в пиалы, поливает мёдом и продаёт порцию за тысячу сум. В жару торговля идёт очень бойко.



В старые времена существовало такое правило, если на входных воротах в дом одно кольцо поднято вверх, а другое опущено, значит мужчины ушли, в доме только женщины. Просьба не беспокоить и в дом не входить.



На площади Регистан мы встретили вот такую нарядную девушку. Оказалось, что на днях она вышла замуж и 40 дней после свадьбы молодая жена будет щеголять в пышных одеждах.
Вот такой он Узбекистан. Жаркий, солнечный, гостеприимный, с богатой историей. Мы не успели побывать в Бухаре и Навои, но это уже маршрут другого путешествия...

Ольга Ярославская
Фото автора